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Articolo di Fulvio Julita

C’è un sentiero, sull’Isola di San Giulio, che si può percorrere in due direzioni: in un senso si chiama Via del Silenzio, nell’altro Via della Meditazione. Bastano quei due nomi a dire cosa chiede il Lago d’Orta a chi lo visita: non un itinerario da seguire con il cronometro, ma una giornata da lasciar respirare.
Ai nostri ospiti di Villa Selva che cercano un’esperienza più intima e romantica consigliamo questo lago piccolo, raccolto attorno a un’unica isola. Il percorso che proponiamo parte da Villa Selva, raggiunge Gozzano, risale la sponda orientale fino a Omegna e torna verso sud lungo quella occidentale. Un giro completo, con il tempo di fermarsi dove si preferisce.

Gozzano: il primo incontro con il lago

Da Villa Selva si raggiunge Gozzano, all’estremità meridionale del Lago d’Orta. Qui si trova il Lido di Gozzano, la spiaggia che consigliamo ai nostri ospiti quando desiderano trascorrere qualche ora vicino all’acqua.
Può essere la meta di una giornata dedicata al lago e al relax, oppure una sosta da tenere in considerazione durante il giro. Da Gozzano il percorso prosegue sulla sponda orientale, in direzione di Orta San Giulio.

Orta San Giulio: il borgo e la sua penisola

Orta San Giulio occupa una piccola penisola che si allunga verso l’isola. Lasciata l’auto fuori dal centro, si arriva a piedi fino a Piazza Motta: portici, caffè e la prima vista sull’acqua.
Nei vicoli si incontrano palazzi barocchi, balconi in ferro battuto e la curiosa Casa dei Nani, chiamata così per le sue piccolissime finestre al piano superiore. Qui vale la pena rallentare e lasciare che sia il borgo a suggerire la strada.

L’Isola di San Giulio

Da Piazza Motta partono le barche per l’isola. La traversata dura pochi minuti, ma basta a cambiare atmosfera. Lungo il sentiero che ne percorre il perimetro si cammina sulla Via del Silenzio, che nell’altro senso diventa Via della Meditazione.
La Basilica di San Giulio, di origine romanica, custodisce le spoglie del santo; accanto si trova l’abbazia benedettina di clausura. Per tornare all’itinerario si riprende la barca verso Orta.

Il Sacro Monte: venti cappelle nel bosco

Prima di lasciare Orta, una passeggiata porta al Sacro Monte. Il complesso, patrimonio UNESCO insieme agli altri Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, raccoglie venti cappelle affrescate dedicate alla vita di san Francesco d’Assisi.
Tra una cappella e l’altra si aprono scorci sul lago e sull’isola. È una sosta da scegliere per chi ha voglia di camminare e di osservare Orta da una prospettiva più alta.

Omegna, la città di Rodari

Lasciata Orta, si riprende la strada verso nord, seguendo la sponda orientale fino a Omegna. La città si trova all’estremità settentrionale del lago ed è il punto da cui il nostro itinerario comincia a tornare verso sud.
Qui nacque Gianni Rodari, scrittore italiano per l’infanzia e vincitore del premio Hans Christian Andersen nel 1970. A lui sono dedicati il Parco della Fantasia e il Museo Rodari.
A Omegna nasce anche la Nigoglia, il torrente che esce dal lago e scorre verso nord. Il detto «La Nigoeuja la va in su; e la legg la fèm nu» ricorda questa particolarità: la Nigoglia va in su e la legge la facciamo noi. Rodari ambientò sull’Isola di San Giulio il racconto C’era due volte il barone Lamberto.

Il belvedere della Madonna del Sasso

Da Omegna si imbocca la sponda occidentale. La strada segue il lago verso sud; una deviazione conduce al Santuario della Madonna del Sasso, sopra Boleto.
Il luogo è conosciuto come “il balcone del Cusio”: dallo spiazzo davanti alla chiesa la vista abbraccia il lago e, nelle giornate limpide, le Alpi. Da qui si riconoscono l’isola, la penisola di Orta e una parte del percorso appena compiuto.

Pella, sull’altra sponda

Scendendo verso la riva si arriva a Pella. Il porticciolo, le case affacciate sull’acqua e la vista dell’Isola di San Giulio offrono una prospettiva diversa da quella di Orta, che ora si trova sulla sponda opposta.
Da Pella si prosegue verso la parte meridionale del lago, tornando in direzione di Gozzano. Il giro si chiude qui, prima del rientro a Villa Selva.

L’ITINERARIO IN BREVE

8:30 partenza da Villa Selva

9:15 Orta San Giulio

10:30 Isola di San Giulio

13:30 Sacro Monte

15:00 Omegna

16:45 Madonna del Sasso

17:45 Pella

18:15 rientro.

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Articolo di Fulvio Julita

Chi vive qui non si definisce mai genericamente «di Agrate Conturbia»: ci si dice Agratesi o Conturbiesi, a seconda di quale delle due anime del paese si sente più propria. È il primo segno della ricchezza di storie che questo piccolo comune piemontese ha da raccontare: storie di Romani e di re del calcio francese, di golf giocato già nell’Ottocento e di squadre di hockey su prato in un’Italia tutta dedita al pallone. Ne ho raccolte quindici, per aiutare chi soggiorna a Villa Selva a conoscere meglio il paese che lo ospita.

1. Due anime, un solo nome dal 1863

Gli storici ritengono che Agrate fosse una stazione romana, forse sede della V legione comandata da Pallante, amico dell’imperatore Caligola. Conturbia avrebbe invece origini più remote, come insediamento su palafitte nelle paludi prealpine. Nel Medioevo ciascuno dei due borghi ebbe il proprio castello e i propri signori feudali, e solo nel 1863 arrivò l’unione amministrativa che diede vita al Comune di Agrate Conturbia. Fu un’unione sulla carta più che nei fatti: il campanilismo bonario che ancora oggi distingue chi si sente più legato all’una o all’altra origine non è un capriccio recente, ma il segno di due storie che convivono da oltre un secolo e mezzo senza essersi mai davvero fuse: una ricchezza culturale, prima ancora che un dettaglio amministrativo.

2. Un campo da calcio a testa: la densità più bassa della zona

A camminare per le strade di Agrate Conturbia si respira uno spazio insolito per la pianura piemontese: cascine isolate, campi che si aprono a perdita d’occhio, case sparse invece che addossate. Non è un’impressione: con circa 1.500 residenti su oltre 14 km², la densità abitativa è poco sopra i 100 abitanti per km², meno della metà della media provinciale, che si aggira sui 270. In pratica ogni abitante avrebbe teoricamente a disposizione quasi un intero campo da calcio tutto per sé. Una densità così bassa è tipica di zone remote, e qui sorprende ancora di più: siamo a pochi chilometri da centri urbani e dal Lago Maggiore, eppure non c’è folla né traffico, solo il silenzio dei boschetti e delle cascine che punteggiano il paesaggio.

3. Il nonno di Michel Platini nacque qui

Michel Platini, leggenda del calcio francese, ha radici conturbiesi che in pochi conoscono: suo nonno paterno, Francesco Platini, nacque ad Agrate Conturbia ed emigrò in Francia dopo la Prima guerra mondiale.
Il legame con il paese non si è mai spezzato. Anche dopo essere diventato un campione internazionale, Michel tornava a Conturbia per ritrovare i parenti e, in particolare, la cugina Stefania. Con lei condivideva anche il piacere della tavola: «Il risotto di mia cugina è imbattibile, vale assolutamente una visita!», raccontava scherzando.
Nel 2009, quando era già presidente della UEFA, tornò per inaugurare il campetto di calcio dell’oratorio. Incontrò i ragazzi, tirò qualche calcio al pallone e regalò loro dei palloni: un momento che molti in paese ricordano ancora e che racconta, anche fuori dalle mura di casa, il suo legame con Agrate Conturbia.

4. Un campo da golf ottocentesco, prima di tutti in Piemonte

L’attuale Golf Club Castelconturbia, percorso a 27 buche immerso nel verde, ha un predecessore che in molti ignorano. Già nel 1898 a Conturbia esisteva un campo da golf: era l’unico in Piemonte e uno dei soli due in tutta Italia. Quel pionieristico tracciato a 9 buche nacque per iniziativa di nobili locali appassionati dello sport e divenne presto un ritrovo d’élite. Si dice che persino i Savoia, durante le loro cacce in zona, vi giocassero qualche partita. Rimase attivo, con alterne vicende, fino agli anni ’60 del Novecento, poi cadde nell’oblio. La passione golfistica locale però non è mai morta davvero: nel 1984 il percorso è rinato nell’attuale Golf Club Castelconturbia, ampliato a 27 buche e oggi tra i migliori d’Italia. Il campo ha già ospitato due volte l’Open d’Italia, nel 1991 e nel 1998, e il record del percorso, 66 colpi, porta ancora le firme di José María Olazábal e Costantino Rocca: un modo concreto di chiudere il cerchio con quei nobili ottocenteschi che, per primi in Piemonte, inventarono questo sport.

5. Non uno zoo, ma un’arca: il Parco Faunistico La Torbiera

Chi si aspetta uno zoo tradizionale al Parco Faunistico «La Torbiera» resta sorpreso. Il parco è nato nel 1977 attorno a un’antica torbiera, una palude ormai rara in questo paesaggio pianeggiante, con uno scopo preciso: preservare e studiare specie animali a rischio di estinzione, non intrattenere i visitatori. Su circa 40 ettari vivono oggi oltre 400 animali di 130 specie diverse, tra cui grandi felini come il leopardo dell’Amur, piccoli panda rossi e gru, protagonisti di programmi di riproduzione e reintroduzione in natura. Portare i bambini a vedere da vicino un leopardo dell’Amur o un panda rosso, qui, significa anche spiegare loro perché quegli animali rischiano di scomparire, e cosa si sta facendo per evitarlo.

6. Quando c’era la squadra di hockey su prato

Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, Agrate aveva una squadra di hockey su prato che affrontava avversari provenienti anche da realtà universitarie. I giocatori agratesi portavano in campo un’altra esperienza: quella di chi era abituato al lavoro e alla vita nei campi. Giocavano con grinta e tenacia, e la piccola squadra del paese seppe farsi valere nei campionati nazionali. Nel 1969 l’Agratese arrivò terza nella fase finale della serie C, a un passo dalla promozione in B. Le partite si giocavano in aperta campagna, proprio nell’area dove oggi sorge Villa Selva.
Quel campo me lo ricordo ancora. Oggi, sul terreno dove si giocava, crescono delle piante, ma una traccia di allora è rimasta: il vecchio spogliatoio. Adesso lo usiamo come ricovero per gli attrezzi e come pollaio per le nostre galline. Anche questo è un modo in cui un luogo cambia, senza perdere del tutto la sua storia.

7. Il battistero di San Giovanni: pietra e penombra

Accanto alla parrocchiale di San Vittore sorge un piccolo edificio in pietra che pochi notano: il battistero di San Giovanni Battista, il monumento più antico del paese. La parte inferiore, ottagonale, poggia su resti di un edificio romano e risale al 930; quella superiore, decorata da archetti lombardi, arriva al XII secolo. Dentro, la vasca battesimale a immersione custodisce secoli di battesimi, e tracce sbiadite di affreschi quattrocenteschi popolano ancora le pareti. È un ambiente raccolto, dove la penombra fa il suo lavoro silenzioso: come scrisse mio padre, Remo Julita, sindaco e studioso locale, «una reliquia di pietra che ha attraversato i secoli, testimone silenzioso della fede e della storia di Agrate». Pur usato raramente, resta un luogo dove la spiritualità si percepisce ancora prima di essere spiegata.

8. Il torrente Meja: la valle dei gamberi

Al confine tra Agrate Conturbia, Gattico-Veruno e Bogogno scorre da secoli il torrente Meja, un piccolo corso d’acqua legato a doppio filo alla vita dei campi. I contadini lo chiamavano «val di gambri», la valle dei gamberi, per l’abbondanza di gamberi di fiume che popolavano le sue acque; canali derivati, i cosiddetti rujon, ne sfruttavano la forza per far girare i mulini e irrigare i prati. Oggi il Meja attraversa un paesaggio rurale idilliaco, tra pioppeti e canneti dove trovano rifugio anatre selvatiche, rane e libellule, e resta una presenza discreta ma fondamentale: racconta, meglio di molte parole, la simbiosi antica tra questa terra e la sua acqua.

9. La Preja d’Argoi: un masso arrivato dai ghiacciai

In una radura del Bosco Solivo giace un masso piatto di quindici metri, chiamato Preja d’Argoi, «pietra grande» in dialetto, nota anche come Preja Guzza. È un masso erratico, arrivato da lontano: lo hanno trascinato fin qui i ghiacciai preistorici, ed è fatto di una roccia serpentinica verde scuro che non appartiene a queste colline. Attorno a una simile anomalia geologica non potevano non nascere leggende: in passato la pietra era legata a riti di fertilità, e le coppie che desideravano un figlio vi compivano gesti propiziatori. Ancora oggi c’è chi, arrivando fin qui nel silenzio del bosco, giura di sentire qualcosa di diverso nell’aria.

10. Dal castello al parco giochi

Delle mura del castello medievale di Agrate resta poco, ma quel poco basta a raccontare una storia di potere e signorie: sulle pietre superstiti si legge ancora lo stemma dei Conti di Castello, i feudatari che governarono il paese attorno all’anno Mille. Distrutto in parte nel 1400 e trasformato più volte nei secoli, il maniero passò per breve tempo ai Visconti di Milano e poi ai Borromeo, che lo tennero fino al Settecento. Dell’antica corte sopravvive oggi un angolo riqualificato a verde pubblico, chiuso dalle vecchie mura, dove giocano i bambini. Dove un tempo risuonavano armi e armature, ora si sentono le risa dei più piccoli: un contrasto che dice, meglio di ogni descrizione, come il tempo trasformi i luoghi senza cancellarne la memoria.
Per me il castello ha anche un significato speciale. La mia famiglia abitò qui fino alla metà degli anni Settanta: ero molto piccolo quando ci trasferimmo, ma ne conservo ancora un ricordo. Prima di noi vi avevano abitato i miei nonni e qui mio nonno aveva il forno per la sua pasticceria, dove preparava dolci, biscotti e caramelle. Tra la storia delle antiche mura e il parco di oggi, per me c’è anche questo pezzo di vita familiare.

11. Un brindisi ufficiale: Agrate Città del Vino

Nel 2024 Agrate Conturbia è entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Città del Vino, un riconoscimento che qui ha radici solide: le sue colline ospitano vigneti pregiati nella DOC Colline Novaresi, dove crescono vitigni autoctoni come il Nebbiolo, qui chiamato Spanna, la Vespolina, l’Uva Rara e la Croatina. Il titolo apre opportunità concrete di promozione verso un pubblico di enoturisti sempre più curioso, oltre alla possibilità di collaborare a eventi per la tutela del paesaggio vitivinicolo. Lo stesso anno, l’Alto Piemonte è stato nominato Territorio europeo del vino, portando ulteriore visibilità ai vini locali. Tra degustazioni in vigna future e un paesaggio collinare da proteggere, il calice diventa un altro modo, oltre alla tavola, per conoscere davvero questo angolo di Piemonte.

12. Due feste, due anime: San Vittore e il Conturbia Festival

Il calendario di Agrate Conturbia si accende due volte l’anno, con umori opposti. Ad agosto, la terza domenica del mese, il paese celebra San Vittore, il suo patrono: cene tipiche, danze popolari, lotterie, il ritmo lento e familiare delle feste di paese. A fine luglio, invece, tocca al Conturbia Festival: concerti all’aperto, street food, giovani e famiglie che si ritrovano a brindare sotto le stelle. Sono due modi diversi di stare insieme, uno che guarda alla tradizione e uno allo spirito più libero dell’estate, ma entrambi raccontano la stessa cosa: qui la comunità trova ancora occasioni vere per ritrovarsi.

13. Una processione che unisce due paesi da secoli

Nascosta nel verde al confine comunale, la chiesetta di Santa Maria in Valle risale al 1100 e conserva ancora, tra le pietre a spina di pesce, frammenti di affreschi cinquecenteschi. Ma il suo valore più vivo non è nella pietra: ogni estate, i fedeli di Agrate Conturbia e del vicino Bogogno si ritrovano qui per una processione che converge da entrambi i paesi, fino a una messa solenne celebrata all’aperto. Il rito si rinnova di generazione in generazione, e in un’epoca in cui i confini comunali contano sempre meno, continua a tenere insieme due comunità con un gesto antico quanto la chiesa stessa.

14. San Giorgio: la finestra a croce che pochi notano

A Conturbia, prima ancora dell’anno Mille, sorgeva già la chiesa di San Giorgio, consacrata poi tra il 1122 e il 1148 dal vescovo novarese Litifredo. La facciata originale in pietra ha attraversato i secoli quasi intatta, e con essa un dettaglio raro: una finestra a forma di croce, incorniciata da un portale ad arco che pochi edifici romanici del Novarese possono vantare. Circondata dagli alberi, ancora oggi utilizzata per occasionali celebrazioni, San Giorgio resta uno degli esempi più preziosi e meno conosciuti di architettura romanica rurale della zona.

15. Un patrimonio da vivere piano

Boschi di querce e castagni, colline di vigneti, sentieri dove scoiattoli e caprioli si muovono indisturbati: a soli 50 chilometri da Milano, Agrate Conturbia conserva un paesaggio che altrove è già scomparso. È il terreno ideale per il turismo slow, quello che si fa a piedi o in bicicletta, magari lungo la Riserva del Bosco Solivo fino alla Preja d’Argoi, o semplicemente fermandosi all’ombra di una quercia secolare con un libro e i prodotti del posto. Quindici curiosità non bastano a raccontare del tutto un luogo così: restano da scoprire con calma, un passo alla volta, proprio come si vive qui.

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Articolo di Fulvio Julita

Un pugno di fagioli, un pezzo di salame, la verza dell’orto: bastava questo, un tempo, per imbandire una festa in questa terra. È da questa cucina contadina, povera di ingredienti ma ricchissima di sapore, che parte il viaggio gastronomico possibile da Agrate Conturbia, piccolo borgo del Novarese adagiato tra le risaie della pianura e le prime colline che salgono verso l’Alto Piemonte.

Da qui, in pochi minuti d’auto, si passa dalle risaie ai vigneti di Ghemme e Gattinara, dai boschi ricchi di funghi e castagne alle cantine storiche del territorio. Per chi soggiorna a Villa Selva, scoprire questi sapori è anche un modo per conoscere la terra che ci circonda: ecco alcuni piatti, prodotti e vini da cercare durante la vacanza.

Sapori tradizionali del Novarese e dell’Alto Piemonte

La cucina tradizionale dell’Alto Piemonte è schietta, saporita e profondamente legata ai prodotti della terra. Uno dei piatti più rappresentativi è la paniscia novarese, un risotto contadino ricco e sostanzioso nato proprio nelle campagne risaiole attorno a Novara. Nella paniscia il riso Carnaroli, coltivato nelle risaie locali, cuoce lentamente insieme a borlotti, verza, carote e sedano, arricchito dal sapore deciso del salame d’la duja e del fidighin, un tipo di mortadella di fegato. Il risultato è un risotto cremoso e robusto, che scalda anima e corpo nelle giornate fredde. Ogni cucchiaiata racconta le origini umili di questo piatto: un tempo era un pasto unico per le famiglie contadine, preparato con i prodotti disponibili nell’aia e nell’orto. Ancora oggi, assaporare una paniscia fumante significa fare un tuffo nella storia rurale del Novarese, rievocando il lavoro delle mondine nelle risaie e le cene attorno al focolare.

Se la paniscia è il simbolo di Novara, un altro piatto iconico dell’area è il tapulone. Si tratta di uno spezzatino finemente sminuzzato, tradizionalmente a base di carne d’asino, tipico di Borgomanero. La leggenda narra che il tapulone nacque nel Medioevo, quando un gruppo di pellegrini affamati sacrificò il proprio asino e ne cucinò la carne con vino ed erbe aromatiche per sfamarsi. Oggi è preparato con carne bovina o equina stufata a lungo in vino rosso delle colline novaresi, aglio, alloro e spezie, fino a ottenere un intingolo tenero e saporito. Servito spesso con polenta fumante, resta un promemoria di quanto ingredienti poveri, lavorati con pazienza, potessero un tempo diventare festa.

La tradizione gastronomica locale offre molte altre specialità genuine. Nelle zone di risaia, ad esempio, compaiono le rane fritte, retaggio di quando le risaie brulicavano di rane e le famiglie contadine le raccoglievano per cucinarle in pastella croccante. Sulle tavole novaresi non manca mai la polenta, che può accompagnare un ricco brasato al vino Nebbiolo o essere condita con un intingolo di salsiccia e funghi porcini.

In autunno, quando i boschi dell’Alto Piemonte regalano selvaggina, ecco comparire gli stufati di cinghiale o di cervo, marinati nel vino e cotti a fuoco lento con erbe e verdure. Il risultato è una carne tenerissima, avvolta in un sugo scuro e profumato, perfetta da raccogliere con un pezzo di pane rustico. Sono sapori decisi, quelli del bosco e della stufa a legna, che non hanno fretta e non la concedono a chi li cucina.

Riso, formaggi e salumi: i tesori del territorio

Tra i frutti più preziosi di questa terra c’è il riso. Le province di Novara e Vercelli, con le loro estese risaie allagate, sono il cuore della risicoltura italiana fin da epoca medievale. Il riso Carnaroli e Arborio coltivato qui è celebre per la qualità dei chicchi, che tengono magnificamente la cottura e assorbono i condimenti rilasciando amido cremoso: è il motivo per cui l’Alto Piemonte vanta una cultura del risotto invidiabile, dalla paniscia già raccontata al risotto con funghi porcini, fino a quello al Nebbiolo e, come si vedrà tra poco, al gorgonzola. Visitando in primavera le risaie, quando l’acqua le trasforma in «specchi» luccicanti sotto il sole, si comprende quanta parte del paesaggio e della vita locale ruoti attorno a questo chicco, celebrato anche in sagre e fiere locali.

Non stupisce che proprio il riso locale trovi nel gorgonzola uno dei suoi compagni più naturali. Il formaggio erborinato a pasta molle, famoso in tutto il mondo, porta il nome di un paese lombardo ma è oggi un vanto del Novarese, dove risiedono alcuni dei produttori più rinomati. Dal cuore cremoso e venato di blu, nasce da latte intero locale e stagiona lentamente, sviluppando un sapore intenso e inconfondibile. Lo si gusta da solo, magari abbinato a miele o polenta, oppure lo si utilizza per mantecare il risotto al gorgonzola, che unisce così due eccellenze del territorio in un piatto solo. Accanto al gorgonzola c’è la toma, altro formaggio simbolo piemontese: nelle alture tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta si produce ad esempio la Toma del Mottarone, a latte crudo vaccino, dal gusto fragrante di burro, erba e nocciola. Il modo migliore per apprezzarla resta il più semplice: su una fetta di pane casereccio, o sciolta sui tradizionali gnocchi alla bava.

Sul fronte dei salumi, il salam d’la duja merita un posto d’onore: morbido, di puro suino, stagionato in un vaso ricolmo di strutto secondo un metodo antico nato per proteggere la carne dall’umidità della pianura. Il risultato è un salame tenero e sapido, che mantiene intatti gli aromi delle spezie e del vino con cui è preparato, ed è anche l’ingrediente che dà carattere ai risotti paniscia e panissa della zona. Accanto a lui c’è la fidighina, piccola mortadella di fegato tipica novarese dal gusto deciso e leggermente ferroso, che si consuma a fettine sul pane caldo o rosolata come base per sughi e frittate. Sono salumi che rappresentano alla perfezione il motto piemontese del «non si butta via niente»: ogni parte del maiale diventa prelibatezza.

Un altro tesoro unico del Novarese è la cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto, varietà antica diventata Presidio Slow Food: colore dorato intenso, forma appiattita, dolcezza eccezionale. Raccolta a fine estate, si conserva per mesi mantenendo la polpa soda e zuccherina, e insaporisce soffritti, minestre e ripieni senza mai coprirne gli aromi. Caramellata in padella o cotta al forno accanto a un arrosto, sprigiona una dolcezza che sorprende chi la assaggia per la prima volta.

Chiude il quadro dei sapori il miele, ricompensa dei boschi e dei prati locali. Tra i più rinomati ci sono il miele di castagno, scuro e intenso, ideale con i formaggi stagionati, e il miele di acacia, chiaro e delicato, perfetto per il pane della colazione, a cui si affiancano, più rari, quelli di tiglio, rododendro e millefiori. Nei mercatini agricoli attorno ad Agrate Conturbia si incontrano spesso gli apicoltori che li offrono ancora artigianali: un buon modo per chiudere un pranzo, o per arricchire un tagliere di formaggi locali, con un pezzo autentico di questa terra.

I vini dell’Alto Piemonte: Nebbioli di carattere tra colline e storia

L’Alto Piemonte ha una tradizione vitivinicola antica e nobile, con tre vini rossi che meritano di essere raccontati.

Ghemme DOCG, prodotto sulle colline attorno all’omonimo borgo, è quasi un Nebbiolo in purezza, con piccole percentuali di Vespolina e Uva Rara. Rosso rubino che vira al granato con l’invecchiamento, ha profumi di viola appassita e spezie dolci, ed è un vino austero, che chiede anni di affinamento prima di ammorbidirsi. Si abbina bene a brasati, selvaggina e formaggi stagionati.

Gattinara DOCG, prodotto in provincia di Vercelli, sul versante opposto del Sesia rispetto a Ghemme, è anch’esso a base Nebbiolo (minimo 90%). Il terreno vulcanico gli dona una spiccata mineralità, un bouquet di rosa canina e note di catrame, e un corpo pieno capace di invecchiare per decenni. È il vino giusto per la polenta concia, la lepre in civet o il tapulone di Borgomanero.

Boca DOC, prodotto in una piccola area a nord di Ghemme, è un vino raro: nasce da Nebbiolo (45-70%) con Vespolina e Uva Rara, ha profumi eterei di violetta e melagrana, ed è prodotto in quantità limitate da poche cantine che ne stanno riscoprendo la tradizione. Si abbina bene a risotti importanti, a cominciare dalla paniscia, oltre che ad arrosti e formaggi d’alpeggio.

Tre vini diversi, la stessa anima: quella del Nebbiolo, uva nobile e difficile, che ogni territorio dell’Alto Piemonte declina a modo suo, robusta e complessa, ma sempre elegante.

Conclusione: un itinerario di gusto tra tradizione e paesaggio

Partire da Agrate Conturbia per esplorare i sapori dell’Alto Piemonte significa intraprendere un viaggio che si fa con la forchetta tanto quanto con gli occhi. In pochi giorni si passa dalle atmosfere rustiche di una trattoria di campagna, dove una nonna versa la paniscia fumante nei piatti, alle cantine storiche sulle colline, dove il Nebbiolo riposa in botti di rovere aspettando il momento giusto.

Qui la cucina è cultura viva, prima ancora che tradizione da raccontare: ogni piatto porta il segno di famiglie e territori, ogni prodotto tipico racchiude passione e pazienza tramandate. Chi soggiorna in questo angolo di Novarese non si limita ad assaggiare qualcosa di buono: impara, boccone dopo boccone, come si mangia in un pezzo di Piemonte che ha ancora voglia di raccontarsi.

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Articolo di Fulvio Julita

Quando i nostri ospiti di Villa Selva ci chiedono come impiegare una giornata intera partendo da Agrate Conturbia, la risposta è spesso la stessa: il Lago Maggiore, esplorato lungo la sponda piemontese, da Arona fino a Cannobio. È un itinerario che riunisce anime diverse dello stesso lago: quella vivace di Arona, quella elegante di Stresa, quella aristocratica delle Isole Borromee, quella verde di Verbania e quella di confine di Cannobio.

PRIMA COLAZIONE, POI SI PARTE

La giornata comincia con una colazione tranquilla a Villa Selva, prima di mettersi in macchina verso le 8:30. La prima meta è Arona: circa tredici chilometri e un quarto d’ora di strada.

ARONA E IL GIGANTE DI RAME​

Ad Arona conviene parcheggiare vicino al lungolago per una passeggiata con la Rocca di Angera di fronte. Il simbolo della città è il Sancarlone, il colosso di San Carlo Borromeo rivestito in rame, alto oltre 35 metri con il piedistallo. Quando l’accesso è disponibile si può salire all’interno della statua; in alternativa, il piazzale panoramico offre già una bella vista sul lago e sulle Alpi.

STRESA E LE ISOLE BORROMEE

Verso le dieci si riparte verso Stresa. Dal porto di Carciano partono i battelli per le Isole Borromee. In una sola giornata consigliamo di scegliere una o due isole, verificando in anticipo orari e collegamenti.

Isola Bella conserva il palazzo e i giardini terrazzati dei Borromeo; Isola Madre custodisce romantici giardini all’inglese; Isola dei Pescatori è un piccolo villaggio lacustre di case colorate, viuzze e ristoranti. È un buon posto per assaggiare il risotto al persico o il lavarello.

VERBANIA E CANNOBIO NEL POMERIGGIO

Dopo pranzo si prosegue verso Verbania-Pallanza. Si può scegliere una passeggiata sul lungolago oppure, compatibilmente con orari e stagione, una visita ai giardini botanici di Villa Taranto.

L’ultima tappa è Cannobio, l’ultimo paese italiano prima del confine svizzero. Il centro storico è un intreccio di vicoli lastricati e case d’epoca. Il lungolago sotto i portici ottocenteschi è il luogo giusto per chiudere la giornata con un aperitivo al tramonto.

IL RIENTRO

Verso le 18:00 o le 18:30 si lascia Cannobio. In poco più di un’ora si torna a Villa Selva, con negli occhi una giornata di strade panoramiche e traversate in battello.

L’ITINERARIO IN BREVE

8:30 partenza da Villa Selva

8:45 Arona

10:00 trasferimento a Stresa

11:00 una o due Isole Borromee

13:30 pranzo

14:30 Verbania

16:30 Cannobio

18:00 rientro.

Prima di partire, soprattutto fuori dall’estate, consigliamo di controllare gli orari aggiornati dei battelli e l’apertura delle attrazioni.

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